Всем хорошо известно, что срок службы рыболовных снастей зависит от того, как мы к ним относимся и как за ними ухаживаем. Открытые безынерционные катушки — среди самых дорогих и важных инструментов современного спиннингиста. В этой статье я расскажу, как избежать поломок и продлить срок эксплуатации безынерционных катушек.
Какие поломки наиболее часто происходят у безынерционных катушек по причине неумелого обращения, и каковы пути предотвращения этих поломок?
Предлагаю разделить все поломки на 2 группы: появляющиеся при небрежном хранении и транспортировке и являющиеся результатом ненадлежащего обращения в процессе рыбалки.
Чаще всего ломаются механизм возврата дужки лесоукладывателя (фото 1), дужка лесоукладывателя (фото 2) и рукоятка катушки (фото 3). Что касается рукоятки, то совет тут один — избегать ударов по этой детали. При перемещении со снастью с одного места рыбалки на другое — ручку катушки желательно сложить, а на катушку надеть неопреновый чехол.
Если этого не предпринять, то удар через ручку может передаться на ведущую шестерню и вызвать скол или смещение зубьев ведущей шестерни, а при работе катушка будет издавать характерный рычащий звук. Если удар был несильный и деформации небольшие, то через некоторое время ведущая шестерня \»приработается\» — и катушка не будет издавать никаких посторонних звуков — это проверено практикой.
Дужку лесоукладывателя также нужно предохранять от ударов или давления каких-либо предметов. Во-первых, она может деформироваться или даже сломаться от сильного удара (менее подвержены деформации полые дужки лесоукладывателя (фото 4), но если уж тут деформация произошла, то ее почти стопроцентно не устранить, с обычными же дужками варианты возможны, хотя и тоже не всегда).
А, во-вторых, удар по дужке или продолжительное, пусть и несильное, давление на нее, может привести к поломке механизма возврата дужки лесоукладывателя, потому что при деформации дужки направляющие, которыми она крепится к ротору, расходятся в стороны — и механизм возврата дужки перестает работать должным образом. Это выражается в следующем: дужка не доходит до конца в положение \»намотка лески\», либо она не фиксируется с ярко выраженным щелчком в положении \»заброс\».
Вышеописанные неприятности подстерегают тех, кто небрежно относится к катушке при транспортировке снастей на водоем. На этом список поломок по вине пользователей не заканчивается. А теперь о том, что происходит с катушкой при небрежном обращении на рыбалке. Мне приносили на ремонт катушки с полностью изношенными ведущей и ведомой шестернями.
Так \»укатать\» шестерни возможно, если искупать катушку, а потом в течение нескольких лет даже не задумываться о том, все ли в порядке с механизмом. Больше всего механизм катушки изнашивается не от нагрузок, а от работы всухую, т. е. без смазки, либо с очень старой смазкой, которая содержит очень много металлических частиц — продуктов износа шестерен. Замена же изношенной главной пары шестеренок обойдется вам в 20 — 25% стоимости катушки.
Конечно, не всегда рыболовы намеренно макают свои катушки в воду — порой даже сильный дождь не может остановить раздухарившегося рыбака. А потом он не понимает, почему катушка стала хуже работать. Внутренний механизм катушки сам по себе влаги не боится, а вот смазка неизбежно смывается или даже — под действием центробежных сил — слетает с шестерен и других движущихся узлов катушки.
При разбавлении водой происходит снижение вязкости и адгезионных свойств смазки. Поэтому после каждой рыбалки желательно проверять — не потекла ли смазка. Просто снимите шпулю и посмотрите — не покрыт ли шток (ось на которую одевается шпуля) черным маслянистым налетом. В случае обнаружения такого явления придется подвергнуть катушку профилактической чистке и смазке.
Но не только вода снижает срок эксплуатации катушки. Главные враги механизма — песок и другие абразивные частицы. Особенно чувствительны к мелкому абразиву шарикоподшипники, даже закрытого типа (фото 5а).
В течение нескольких рыбалок после попадания абразива внутрь катушки, особенно если катушка действительно работает с солидными нагрузками (например, происходит частое вываживание крупной рыбы), шарикоподшипники могут выйти из строя. Замена же изношенных подшипников влетит вам в копеечку (стоимость одного высококачественного шарикоподшипника — они, как правило, японские — колеблется от 300 до 800 рублей — в зависимости от размера и назначения).
Самым чувствительным является шарикоподшипник, установленный в ролике лесоукладывателя (фото 5б) — в силу своего небольшого размера. Особенно это актуально для катушек фирмы Daiwa, исключая последние модели премиум-класса.
Чистку и смазку этого узла нужно проводить регулярно. Если вы услышали свист, шелест или другие посторонние звуки при вращении ролика лесоукладывателя, то после рыбалки следует разобрать этот ролик и подвергнуть его чистке и смазке.
В случае, если чистка данного узла не проводилась очень долго, лучше не пытаться смазывать механизм ролика, особенно жидкой смазкой. Просто может произойти так, что, нанеся жидкую смазку в избытке, вы \»убьете\» шарикоподшипник, потому что избыток жидкой смазки вымоет всю грязь из узла ролика, которая и попадет в сам подшипник.
В такой ситуации требуется разобрать ролик лесоукладывателя (фото 6), провести сначала сухую чистку, а потом уже, после полного удаления всех абразивных частиц, смазать шарикоподшипник. 
Ведущая (фото 7а) и ведомая (фото 7б) шестерни также подвергаются износу при попадании абразивных частиц на рабочие поверхности.
Только заметить такой износ удается не через 2-3 рыбалки, а через сезон-другой эксплуатации. Выражается это увеличением люфтов, свидетельством чего служит характерный рык, с которым катушка вращается. В этом случае смазка не поможет, придется обращаться за помощью к мастеру.
При попадании абразивных частиц внутрь фрикционного тормоза фрикционные шайбы изнашиваются преждевременно. Конструкция этого узла такова, что часть шайб изготовлена из фетра (фото 8а) или углепластика, а другая часть — из металла (фото 8б), при этом металлические и фетровые (в дорогих моделях — углепластиковые) чередуются.
Частицы абразива, извне попадая между фрикционными шайбами, многократно ускоряет их износ. Заметить износ шайб можно по появлению из-под гайки, регулирующей усилие фрикционного тормоза, разрушенных волокон фетра или углепластиковой пыли. Когда фетровые или углепластиковые шайбы разрушаются, почти полностью изнашиваясь, металлические шайбы заклинивает — и шпуля начинает крутиться вместе с гайкой тормоза. Нормально ловить такой катушкой невозможно. Замена фрикционных шайб вам обойдется в пределах 300 — 1000 рублей.
Еще одна распространенная беда — царапины на переднем бортике шпули. У недорогих катушек эту проблему можно попытаться решить с помощью иголки, заглаживая царапины. Если же царапины появились на бортике шпули, покрытом нитридом титана, то, чтобы их загладить, нужно воспользоваться куском войлока, натертом пастой ГОИ.
Напыление нитрида титана на бортике имеет очень маленькую толщину, поэтому заглаживать царапины нужно именно вручную, а не с помощью полировочного круга. Чтобы не повредить запасные шпули к катушке, их нужно хранить надлежащим образом: желательно использовать отдельные чехольчики для шпуль, а если их нет — полиэтиленовые мешочки.
Какова периодичность профилактики катушки?
Если вы пользуетесь катушкой круглогодично, нужно не менее двух раз в год менять смазку — перед летним сезоном и перед зимним. Если же катушка эксплуатируется очень часто (более десятка рыбалок ежемесячно), то лучше, конечно, смазывать ее 4 раза.
Или хотя бы показать катушку мастеру, чтобы он определил — требует ли она смены смазки или нет. Даже если катушка используется всего 2-3 раза за год, все равно лучше раз в год менять смазку, т.к. она представляет собой смесь, которая со временем может расслаиваться и терять часть своих полезных свойств.
Какие смазки следует использовать для катушек? Лучше всего пользоваться специальными смазками для катушек. Такие производятся, например, фирмами Shimano, Daiwa, ABU Garcia, но возможно применение и автомобильных густых смазок (литола, например) или в качестве жидкой смазки — масла для швейной машинки. Но все же лучше предварительно проконсультироваться со специалистом по ремонту.
Для подшипников следует использовать только жидкую смазку (на тюбике или аэрозольном баллоне может быть написано \»reel oil\»). Для остальных вращающихся узлов (ведущей и ведомой шестеренок, кривошипно-шатунного механизма или \»бесконечного винта\» и т.д.) пользуйтесь густой или густеющей смазкой (на упаковке может быть написано \»reel grease\» или \»reel lube\»).
Но, вообще-то, если подшипник выглядит чистеньким и катушка у вас высококачественная, от известных производителей, то не надо его трогать вовсе — не промывать, не смазывать (особенно, если он закрытый) — тогда вы его точно не загубите и он \»переходит\» и саму катушку.
При покупке смазки следует обращать внимание на срок ее годности. Комплект смазок от Shimano — пара аэрозольных баллонов, один — с густеющей консистентной (фото 9а), а другой — с жидкой смазкой (фото 9б) — особенно подойдет любителям зимнего спиннинга (не одним мной проверено), потому что данная смазка прекрасно работает даже при температуре воздуха минус 15°С. Что касается всех других консистентных смазок, специально не предназначенных для катушек, то бытует мнение, что не следует такими пользоваться. Это не совсем так, и если вы хорошо знаете свойства используемых вами смазок и уверены в их пригодности для катушки, то вряд ли катушка пострадает от такой смазки.
В каких случаях катушка должна немедленно пройти профилактику?
При попадании внутрь механизма катушки воды или абразивных частиц — обязательно следует провести чистку катушки и замену смазки. Внимание! Если вы не уверены, что сможете самостоятельно разобрать, а потом собрать катушку в соответствии с ее кинематической схемой, пусть лучше это сделает мастер по ремонту катушек. Нижеперечисленные рекомендации справедливы для недорогих и средних по цене катушек, дорогие же модели рациональней сразу отнести квалифицированному мастеру.
Для того чтобы почистить катушку ее надо разобрать. В качестве примера возьмем катушку от Shimano — Ultegra СЗООО SR с передним фрикционным тормозом.
Сначала необходимо снять шпулю, открутить заглушку ручки (фото 10), выкрутить винт (фото 11), фиксирующий ручку, и вынуть саму ручку. Шпулю, гайку фрикционного тормоза, ручку с фиксирующим ее винтом и заглушкой отложить в сторону, потому что в смазке эти детали не нуждаются, хотя протереть их ваткой, смоченной в растворителе, не помешает.
Чтобы не запутаться при сборке, следует раскладывать крепеж на отдельных листах белой бумаги с соответствующими пометками (окончательно это должно выглядеть, как на фото 12).
Далее открутите винтик (фото 13, а), фиксирующий гайку (фото 13, б), которая фиксирует ротор (чашку лесоукладывателя). Снимите ротор (фото 14).
Открутите винты, фиксирующие обгонную муфту, снимите муфту (фото 15) и отложите ее к ручке и шпуле. Категорически не рекомендую промывать муфту растворителем и наносить туда смазку.
Сняв крышку корпуса катушки, нанесите специальным маркером для рисования на стекле и пластмассе тонкие риски (фото 16, 17) на ведущую и ведомую шестерни чтобы отметить положение шестерен друг относительно друга до разборки катушки. Это необходимо сделать потому, что в процессе работы шестерни \»прикатываются\» друг к другу. Если же риски не будут нанесены, то шестерни встанут произвольно и подвергнутся износу в процессе дальнейшего \»прикатывания\».
[banner_5nizz]{banner_5nizz}[/banner_5nizz]
Разберите внутренний механизм и поместите его детали, требующие удаления старой смазки, в пластиковую или эмалированную емкость (фото 18) такой глубины, чтобы растворитель смог покрыть все детали, и залейте растворителем (бензином, керосином). Лучше всего использовать высокоочищенный бензин, который продается в магазинах строительных материалов и бытовой химии под названием \»Галоша\».
Закройте емкость крышкой, содержимое перемешайте равномерными круговыми движениями до полного удаления с деталей катушки остатков старой смазки и посторонних загрязнений, лучше помочь этому процессу зубной щеткой. После чего детали катушки выложите на лист бумаги для дальнейшей сушки, а после полного испарения растворителя можно уже нанести смазку на поверхность всех вращающихся деталей.
Смазка должна быть равномерно распределена тонким слоем по поверхности детали. Проще всего нанести специальную смазку из аэрозольного баллона, которая через некоторое время загустевает. Такую смазку выпускают фирмы Shimano, Daiwa и другие.
Преимущество такой смазки перед изначально густой заключается в ее проникновении в те места механизма катушки, которые недоступны без разборки. При загустевании на рабочей поверхности детали образуется тонкий слой смазки.
Как следует относиться к катушке в процессе хранения и транспортировки?
К транспортировке следует относиться с большим вниманием. Половина поломок возникает из-за нежелательных механических воздействий, возникающих в процессе транспортировки.
Для обеспечения нормальной работы катушки желательно, чтобы катушка была помещена в чехол из плотного толстого материала (например, упругого неопрена), а уже этот чехол был помещен в какую-либо пластиковую емкость или специальный твердый футляр для катушки. Вместо неопрена можно использовать любую толстую и плотную не ворсящуюся материю.
Некоторые рыболовы помещают катушку в матерчатый чехол, после чего заворачивают этот чехол в какую-нибудь старую вязанную шапку, а затем помещают запеленатую таким образом катушку в пластиковый контейнер для пищевых продуктов. И правильно делают!
На рыбалке, когда вы не пользуетесь катушкой, желательно защитить катушку чехлом. Во-первых, при случайном падении чехол смягчит удар, а во-вторых, меньше грязи будет попадать в катушку. Если вы рыбачите в таких местах, где песчаные почвы и регулярно дует ветер, желательно упаковывать катушку в чехол, непроницаемый для частиц песка.
Что касается хранения, то после рыбалки желательно просушить катушку, оставив на 2 — 3 часа в открытом виде в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.
Соблюдая эти несложные правила профилактики, хранения и транспортировки катушки, вы избавите себя от лишних расходов, а катушка будет радовать вас хорошей работой долгое время.
И в заключение — еще один нюанс: мы с вами занимались продлением срока службы катушки, а не пытались достичь, чтобы она крутилась \»от дуновения ветерка\». И если катушка не смазывалась пару сезонов, а после переборки заработала чуть туже, появился какой-то рычок в механизме, то криминала в этом никакого нету, и это исчезнет уже на второй-третьей рыбалке.
С другой стороны, я могу привести примеры, когда люди, восхищаясь легкостью хода своей катушки, на протяжении нескольких лет не меняли в ней смазку, боясь лишится этого плавного хода. А потом приходилось заказывать новую ведущую шестерню либо шток- так они были изношены, хотя ход при этом был изумительным.
По материалам: М. Хруцкий
